Versión extendida de la Alta Ruta Ibérica
Publciado por Dioni Serrano - 01/05/08 a las 05:05:19 pm
Información que complementa el reportaje «Alta Ruta Ibérica» publicado en la revista GRANDES ESPACIOS nº 133 de mayo de 2008.
Alta Ruta Ibérica. El espíritu de los trashumantes
Atrapado entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico sufre de una inmerecida marginación. Pero la injusticia se va a acabar. Bastará con emprender este viaje de ocho días de caminata por sus solitarias cumbres, lejos de los pueblos y las carreteras, y al más puro estilo trashumante.
Descripción completa del itinerario
ETAPA 1
Nuestro recorrido se inicia en Pradoluengo, tomando la carretera que conduce a Ibeas de Juarros, con dirección a Burgos. La ruta asfaltada va subiendo y busca un descenso para llegar al cruce en el que se encuentran algunas de las construcciones de Santa Cruz del Valle Urbión. Siguiendo el curso del río, por la carretera llegamos al pueblo, y en su plaza hay bar y tienda en el mismo espacio, donde se pueden adquirir provisiones ya que tardaremos varios días en llegar a otro lugar con posibilidad de suministro.
El caserío del pueblo sigue la línea paralela al río y lo recorremos. El camino abandona el lugar y entre prados va ascendiendo suavemente, siempre por la margen derecha del río, por lo que hay que abandonar la primera pista que se va hacia la derecha.
A tres kilómetros se encuentra el paraje de Zarcia, donde el ayuntamiento permite acampar en una finca de su propiedad en el lugar en el que se toma el agua del pueblo. Hay también un pequeño refugio con chimenea, en el que se puede pernoctar una noche según reza un escrito de la Junta de Castilla y León.
El camino atraviesa el río a la margen izquierda y sigue cerca de los prados hasta cruzar un arroyo por un hermoso puente. Más tarde se vuelve a pasar esta vez sin puente y haciendo equilibrios sobre todo en la época de deshielos.
El camino discurre paralelo al rio y lo atraviesa por un rústico puente, para seguirlo hasta volverlo a cruzar en un lugar en el que se vislumbra un antiguo arrastre de maderas, y pronto llegamos al hayedo, que se recorre por una estrecha senda que llega hasta el arroyo, abandonando la zona boscosa, y apareciendo el monte bajo , característico de un antiguo pastizal para ganados trashumantes.
La “majada” o espacio de pasto esta situada en la ladera junto al arroyo y hay un “chozo”o construccion circular de piedra que fue el hogar de estos pastores andariegos, durante su estancia estival por estas tierras. Por la disposición de paredes, los caminos y la fisonomía del conjunto nadie diría que las ovejas merinas hace casi cien años que no pastan en este “majadal”, aunque si lo hacen en la actualidad animales estantes.
El camino, muy utilizado por montañeros va ascendiendo por la margen izquierda del arroyo hasta llegar a una pequeña laguna, la mayor parte de las veces seca y en invierno sus aguas verdes se mantienen heladas. La cuesta es muy pronunciada y en veinte minutos nos conduce a la cumbre.
En invierno esta cara norte suele estar helada y es imprescindible piolet y crampones permitiendo una bella ascensión , en este caso por la zona más cercana a la cumbre, hasta la altura de 2.131 mts, que tiene el pico más alto de la provincia de Burgos, siendo el segundo dos mil del Sistema Ibérico, después de su vecino Trigaza, a partir de la salida de nuestro recorrido.
El nombre de San Millán se lo concede la proximidad del monasterio riojano, en el que se escribieron las primeras palabras en castellano y en euskera. En el Sistema Ibérico hay otros montes que reciben el nombre del santo emilianense. La leyenda habla de una antigua ermita dedicada a este santo en su cumbre.
Desde la cumbre en la que hay un buzón para dejar las tarjetas montañeras, ya vemos en toda su longitud nuestro itinerario, observando al este la cumbre del Moncayo, más cerca de lo que en realidad está.
El descenso del pico se ha de hacer por la ladera sur, ya que hacia el este hay una zona rocosa practicable pero delicada. En el hoyo al lado de unas rocas mana una fuente que puede estar seca en verano. El camino sube a media ladera para tomar la cresta en dirección este que nos lleva al Collado de Cabezo Aguilez, pico este que supera los dosmil metros, y que lo dejamos a nuestra izquierda siguiendo la cresta por unos puestos de caza de palomas, semiderruidos. Hasta aquí accede una pista forestal a través de un repoblación. Es la que une Fresneda de la Sierra con Barbadillos de Herreros, con un pequeño ramal que usan los cazadores.
En la ladera norte está el Majadal de Rehoyo, en el que hay una fuente, cerca de la pista, y que también denota su pasado trashumante. Siguiendo por la pista se llega a un collado por el que pasa la pista principal y cruzándola hacia el este se llega a un cerro en el que hay una construcción de piedras a modo de hito, llamado Torruco. Es esta una obra pastoril realizada en piedra en seco y que servía para señalizar y localizar enclaves. En la comarca soriana más oriental se les conoce con el nombre de “majanos” y los encontraremos en varios cerros y en la toponimia ibérica, como en Ortigosa de Cameros donde uno se designa como el Torruco de las Mentiras.
En toda la comarca aparecen topónimos de origen euskaro, que se incrementan en la zona del valle del Oja, a la que llegamos enseguida, entrando así en tierras riojanas.
Continuamos hacia el este, teniendo a la izquierda el amplio valle del río Tirón, formado por la unión de varios arroyos en un lugar situado a una hora y media aguas abajo, llamado Tres Aguas. Allí existe un magnifico refugio limpio y amplio con chimenea que arroja abundante humo hacia el interior.
El recorrido prosigue hacia el este dejando a nuestro paso los mojones de Monte de Utilidad Pública con marca “M.P.”, y si nos asomamos hacia la vertiente norte veremos una pequeña laguna, conocida como Pozo Negro, debajo del cerro de Otero de 2045 mts. En este monte hubo antaño una ermita dedicada a Santa Maria del Otero.
Esa laguna, que la tradición cuenta que no tiene fondo es el nacimiento del río Tirón y sus oscuras aguas hacen honor a su nombre. En su orilla sur nace una fresca fuente, aconsejada en verano cuando la laguna se utiliza como espacio de baños para los abundantes visitantes que llegan a ella a través de la pista que recorre la zona viniendo de Ezcaray y de Fresneda de la Sierra del Río Tirón.
Esta pista se la encuentra el caminante descendiendo del Otero y se dirige hacia el sur hasta llegar al alto de la Cruz de la Demanda donde accede una carretera asfaltada, por donde escalan los ciclistas de la Vuelta a España.
Al llegar a la zona asfaltada en la margen izquierda de la carretera hay en algunas épocas una fresca fuente a veinte metros del alto. Este lugar es el collado que unía la zona de Ezcaray, que vierte sus aguas al Ebro con la de los Barbadillos tributaria del río Arlanzón que da sus aguas al Duero.
Ambas comarcas con pasado minero y trashumante mantenían muchas relaciones, rompiendo el viejo dicho de que “las montañas separan”, y son varios los caminos que unían estas tierras, desde una antigua calzada romana, sobre ella una cañada hasta el Camino Real que desde esta cumbre llegaba a la zona riojana de Haro, próxima al Ebro.
Desde este lugar se contempla la Demanda Riojana con su cerro más alto, también con nombre de santo. Continuamos la pista hacia el sur durante algo menos de un kilómetro, hasta donde sale una pista hacia la izquierda, y a pocos metros se encuentra un refugio cerrado que poco puede protegernos, pero hay agua próxima y la zona es adecuada para este primer vivac.
ETAPA 2
Subiendo de nuevo a la cresta y divisoria de aguas, tomamos la pista que ha sido construida sobre un antiguo camino, que recorría todo el cordal y se dirigía al valle del río Cárdenas, hacia el monasterio de San Millán de la Cogolla.
Esta senda era llamada por los vecinos burgaleses, “el camino del vino”, ya que por él se transportaban los caldos criados en las viñas del río Najerilla riojano; y además es una variante de la “Senda de los Laneros” que desde Munilla recorre toda la zona montañosa y conduce hasta Ezcaray y Pradoluengo.
La pista da vista a las dos vertientes y deja el cerro de Gatón donde se encuentra una señal que nos indica la dirección hacia Canales de la Sierra, por medio de una pista que lleva a la Ermita de la Soledad. Esta construcción tenía a su lado una vivienda, hoy destruida, en la que hacían vigilia los cofrades, Esclavos de la Virgen de la Soledad, el último fin de semana de agosto. Esta Cofradía de varones , que hoy se mantiene posee una serie de características muy peculiares.
El camino, a veces polvoriento continúa por las crestas, dejando el Portillo Necutia y llegando al Gitano para ver hacia el noreste el pico de Salineros y a su izquierda el San Lorenzo,
Aquí se plantea la posibilidad de ascender al pico más alto de la sierra, ya que lo mismo hicimos en el San Millán burgalés. Para esto debemos seguir la pista hasta el termino de Tres Cruces y desde aquí tomar una senda muy marcada que nos lleva a la cima en poco más de media hora, hasta los 2.262 metros.
Desde esta cumbre, la Summa Cuculla medieval, se observa una magnifica vista de toda La Rioja, y en los días claros de invierno destaca en blanco, hacia el noreste la muralla pirenaica.
Desde aquí se pueden observar parte de los picos que jalonan nuestro itinerario, hasta llegar al Moncayo.
Descendemos por el mismo lugar para tomar una pista que sale debajo del pico de Salineros y que sigue el antiguo trazado del camino de Altuzarra a Mansilla.
Hasta este cruce habremos andado unos 18 kilómetros, desde el punto de partida del refugio de La Rasilla y continuamos descendiendo entre pastizales, por una ancha pista, hasta llegar a una zona adehesada en la que hay algunos robles monumentales.
La carencia de agua puede llevarnos a los ocho kilometros de pista, a la altura de una zona llana, “Las Lagunillas, a descender hacia la derecha a buscar el barranco de Cambrones, hasta el antiguo enclave de la mina Najerilla, que dio vida al pueblo de Mansilla. Desde aquí un cómodo camino nos llevará hasta la carretera junto al pantano, donde debemos tomar hacia la izquierda para buscar la presa del embalse y atravesar a la margen derecha del cautivo río Najerilla. Si se precisa algún suministro a dos kilómetros río arriba se encuentra el renovado pueblo de Mansilla, ya que el original descansa bajo las aguas del pantano.
En una hora se recorre la carretera y se cruza la presa para por la margen derecha seguir río arriba, o mejor dicho embalse arriba hasta un entrante por el que sigue la pista que bordea el pantano, hasta llegar a un puente de hormigón donde desemboca el río Portilla.
Por este recorrido desciende la Cañada de Islas o de las Trece Villas que viene de Burgos por Canales y Villavelayo y fue cubierta por el embalse, por lo que hoy va por la pista que nosotros llevamos.
En los alrededores del puente se puede plantear nuestro segundo campamento. El recorrido de hoy, algo monótono al discurrir por pistas, casi llega a los cuarenta kilómetros, pero no ha tenido que superar desniveles importantes, salvo la voluntaria ascensión al pico más alto de La Rioja.
ETAPA 3
Descansando en la orilla del río Portilla, debemos tomar la pista que sube río arriba por su margen izquierda. Asciende hasta tomar cierta altura y baja hasta su final en un hayedo. Aquí comienza un camino que ha sido limpiado recientemente y que facilita el paso por la margen izquierda del río, llegando hasta un rústico puente al lado de un corral y seguimos río arriba viendo las formaciones rocosas que ha erosionado el río.
El valle se va estrechando teniendo en las vertientes los picos de Alcaste y Cobarajas, para abrirse en una amplia majada con corrales y eras que nos muestra como el cultivo del cereal llegaba hasta estos pagos. A partir de aquí el camino no esta limpio, y si el caudal del río no es alto, se puede ir sorteando este de orilla a orilla, buscando la forma más cómoda de progresar. La zona es muy inaccesible por lo que es frecuente la presencia de ciervos, corzos y jabalies.
El camino sube por un hayedo en la margen derecha del río y se abre a un valle que forma el río que baja del pico Tres Provincias, pero debemos continuar por el río principal hasta dar vista a un amplio valle donde se observa una caseta de hormigón de las utilizadas por los pastores trashumantes. Subiendo río arriba hay un acceso entre rocas para ascender al Camperon y desde aquí hacia el este para llegar al pico de Urbión (2.228 mts), altura más importante de la provincia de Soria. El camino es lento en ciertas zonas por lo que fácilmente necesitaremos 6 horas para llegar al mojón y buzón de Urbión.
Debajo del pico de Urbión, hacia el sur se encuentra a unos 100 metros de una pista el nacimiento del río Duero, con fresca fuente.
Desde esta cumbre debemos descender por una zona rocosa, dejando a la izquierda la laguna de Urbión y una amplia área de pastizales que conduce a través del río truchero que toma el nombre del pico, hacia Viniegra de Abajo. Seguimos por la cuerda que separa ese río riojano del soriano Revinuesa, hasta llegar a unos pinares y por amplio cortafuegos se discurre hacia abajo hasta llegar a una zona donde hay unos cercados de madera y se encuentra la pista que se ha de tomar hacia la derecha y entre pinares nos lleva al pico de Tres Cruces, donde encontramos una alambrada y a donde llega la Cañada Real Soriana Occidental que viene de la Sierra de Cameros riojana y va hacia Extremadura. Se sigue el camino que entra en una zona de pinos hasta llegar al puerto de Santa Inés, al temido y trágico “Collalbete”.
Bajando por la carretera con dirección hacia el norte, hacia Montenegro de Cameros, hay un refugio de cazadores cerrado, con un espacio algo protegido y a pocos metros sobre la carretera una hermosa fuente.
ETAPA 4
Del Puerto de Santa Inés se toma hacia el este por un amplio cortafuegos que asciende y que sigue el trazado de un ramal de la cañada, que recorrerá con nosotros la divisoria entre Soria y La Rioja, hasta llegar al río Cidacos.
Siguiendo el cortafuegos y algunas rodadas se llega al Pico de Buey (2029 mts.) y continuando por la cuesta a la izquierda por una alambrada baja un cordel pastoril que conduce a Villoslada de Cameros.
Nosotros seguimos hasta la laguna de Pie de Buey casi siempre seca y siguiendo por una rodada hacia la cumbre encontraremos las curiosas construcciones de los puestos de palomas. Justo debajo de los puestos hay un refugio de cazadores cerrado, con una fuente próxima.
Continuamos por las rodadas y cresta hasta el último puesto y desde aquí sale una senda que bordea el pico del Castillo de Vinuesa(2057 mts), hasta llegar a una zona rocosa que da vista a las repoblaciones forestales sorianas y a la laguna de los patos.
Siguiendo la cresta que recorre una senda muy marcada y una alambrada llegamos a una zona muy pedregosa coronada por el cerro de Santosonario (2045 mts), continuando por la divisoria a medio kilómetro en la vertiente riojana, muy cerca de la cresta sobre el Hoyo Tajuela, hay una floración de agua que mana todo el año y que la delata el verdor en sus alrededores, es la fría fuente de Cuesta Velía.
Desde el camino vemos un gran edificio en la solana de enfrente, es la Ermita de Lomos de Orios, que debe su nombre al término latino “Lumbus Aureos”, por el color dorado que tomaban estas cumbres nevadas al atardecer.
El camino muy marcado nos lleva hacia un alto en el que se observa otro “torruco” o montón de piedras de origen pastoríl y a unos metros más arriba la cumbre de Cebollera, (2141 mts), que hasta hace unos 15 años mantenía una construcción pastoril de grandes proporciones, donde hoy hay un mojón geodésico.
En la zona a este pico se le llama el Telegrafo y son varias las cumbres que tienen este nombre, que puede estar relacionado con algún sistema de comunicación.
Con respecto a la repetición de nombres, el de Cebollera lo encontramos en varias zonas de nuestro itinerario, en las tierras de Pradoluego y en las de Enciso.
El recorrido continua dejando a la izquierda el Hoyo Mayor y a la derecha la Hierba Mala soriana, en la que mueren los rumiantes que comen su pasto al finalizar el deshielo.
El camino va cercano a la alambrada hasta una laguna seca llamada de las Tres Mojoneras; a la derecha en tierras sorianas se otea la Laguna de la Arenzana y otra de menor tamaño hasta donde llegan las repoblaciones forestales de Sotillo del Rincón.
Al este de la laguna de las tres mojoneras baja una arroyo, al que hay que seguir por el barranco hasta la altura de la laguna de la Chopera, donde podemos refrescarnos. A esa altura a la derecha del barranco sale un camino muy poco marcado que atraviesa una pedriza o “desecada”. Hay unos mojones de piedra que señalan la senda que va hacia el alto a buscar una alambrada que divide el término riojano de Lumbreras de los sorianos de Sotillo del Rincón y La Póveda.
Esta zona de la laguna es un lugar adecuado para acampar, pero si se mantienen las fuerzas siguiendo la alambrada y cresta se puede llegar al Puerto de Piqueras en cuatro horas. A las dos horas en un majadal bajo la cresta y a media ladera hay una cabaña de hormigón con una fuente próxima que puede estar seca en verano. Hay fuente en otro majadal descendiendo doscientos metros de la cresta hacia el pantano de Pajares.
Siguiendo la alambrada se sube el Cabezo (1927 mts), donde hay un buzón montañero, y se da vista al Puerto de Piqueras, con su fuente y un hostal abandonado que puede darnos protección en caso de lluvia.
De Santa Inés a Piqueras son más de 30 kilómetros y aunque los desniveles no son fuertes, el recorrido puede ser excesivo para una jornada, aunque las bellas vistas compensaran el cansancio.
ETAPA 5
En el mismo alto del Puerto de Piqueras entre La Rioja y Soria a 1714 mts, surge una pista que por tierras sorianas lleva a Santa Cruz de Yanguas. La seguimos durante media hora y al llegar a un cortafuegos que a su derecha hay una pequeña caseta, lo ascendemos hacia la izquierda abandonando la pista que va a buscar el río Baos, afluente del Cidacos.
Por el cortafuegos y a la vez cañada de ganados, va una pista que permite el tráfico rodado de ganaderos y cazadores. Aquí son frecuentes los puestos de paloma tan abundantes en todo el recorrido, ya desde las laderas de Cabezo Aguilez en Fresneda de la Sierra del rio Tirón.
El camino es suave y en un momento el cortafuegos va hacia la derecha, al este y la pista con sus rodadas se orienta hacia el oeste a buscar el Puerto de Sancho Leza, que conduce al Cameros Viejo. Nosotros continuamos hacia la derecha. La ruta nos la marca la alambrada de separación de las dos Comunidades Autónomas, que es además la antigua Cañada Real.
En Cerro Castillo,(1683 mts) hay un vértice geodésico y es un lugar despejado desde el cual se observa todo el curso del río Leza. Aquí el camino se pierde y se ha de tomar una bajada muy fuerte hacia el este, a modo de cortafuegos, por donde se vislumbra una vieja alambrada, llegando hasta un lugar donde hay restos de una antigua caseta, de aquí sale una pista casi abandonada que continua hacia el este a través de un hayedo y que llega de nuevo al cortafuegos que traíamos. Este surge de Cerro Castillo pero se encuentra muy sucio de arbustos y es difícil de seguir por lo que recomendamos la pista que lo vuelve a encontrar al lado de otra muy marcada que lleva a la zona soriana de Santa Cruz de Yanguas.
A partir de aquí, que es un collado (1554 mts.) por el que se atravesaba de una vertiente a la otra, el camino comienza a ascender siempre siguiendo el cortafuegos que nos lleva a Canto Hincado(1758 mts), que en el pasado pudo tener un megalito vertical y hoy tiene una antena de comunicaciones. Un poco al norte hay un pequeño refugio, que está abierto.
De este lugar sale una pista que conduce hacia el monte mítico de La Modorra, donde hay enterrados “un buey de oro y una serpiente encantada”. Cuando esta pista comienza a descender hay que subir a la derecha a buscar de nuevo la cresta, que nos lleva hacia el este. Abajo a nuestra izquierda se ve el refugio de La Modorra y el camino que va hacia Avellanosa.
Continuando por la pista llegamos al Refugio de Monte Real, donde hay agua y cobijo en el porche, aunque el edificio esta habitualmente cerrado. A 50 metros continuando por el cortafuegos hay una pista que baja hacia el hayedo y allí hay un pequeño refugio abierto y una fuente. Si se continúa por la pista se llegará a Enciso en dos horas y media.
La propuesta de continuar por la divisoria de aguas y cortafuegos nos la hicieron los ganaderos que con sus rebaños iban del Cameros Viejo hacia tierras sorianas. Se comienza a subir para llegar al Alto de Nocedillo (1594 mts).Se conoce este pico con el nombre de La Nevera, ya que a la izquierda del cortafuegos, mirando al este, entre el pinar hay una antigua construcción que servía para almacenar la nieve en los inviernos y poder ser utilizada en épocas cálidas, para usos médicos y de refrigeración de bebidas y alimentos.
De la Nevera el camino continúa hacia el este con algo de pendiente ya que estamos llegando al cauce del río Cidacos, en el Lugar de las Ruedas de Enciso.
Es esta una aldea que se ha ido recuperando, pese a que espera verse sumergida bajo las aguas de un embalse. A dos kilómetros hallamos Enciso, donde podemos reponer fuerzas, y adquirir alimentos, para acometer las próximas etapas de nuestro itinerario por el Sistema Ibérico.
El recorrido desde el Puerto de Piqueras hasta Enciso ronda las diez horas pero los desniveles no son fuertes al progresar por la línea de cumbres. Pero debemos proveernos de abundante agua en el punto de salida.
ETAPA 6
Enciso posee dos iglesias, varias ermitas y un importante patrimonio, que va desde su castillo, su tesoro parroquial a las huellas de dinosaurios. Al salir del lugar atravesando el puente y tomando una cuesta que conduce a una ermita, encontramos el primer yacimiento de icnitas
Se continua el camino que lleva a la aldea despoblada de Garranzo y que nos conduce a un segundo yacimiento, en la Senoba a la derecha de la carretera. De este lugar salía el antiguo camino a San Pedro Manrique, hoy muy sucio y cubierto de aliagas y arbustos, por lo que proponemos seguir por la pista hasta el primer barrio de Garranzo, y desde éste comenzar la ascensión por las antiguas terrazas de cultivo hoy abandonadas.
Si se desea conocer un despoblado, continuar por la pista y visitar Garranzo. Seguir hacia arriba hasta los corrales de La Mata, y llegar a la pista a un kilómetro de donde comienza el pinar. Hay una alcantarilla de cemento que cruza la carretera y por esa zona se ha de cruzar una dificultosa alambrada para entrar en terreno soriano y a través de una barrancada llegar a una pista y una portilla, con un cartel que documenta el Coto Social de Alcarama.
Si se continúa por la pista, sin atravesar la alambrada, se llega a otra pista que hacia la derecha nos lleva a la portilla. Si se precisa agua, se sigue por la pista principal, entrando en el pinar y en una curva al lado de un barranco hay un depósito de agua. Continuando pista arriba hasta encontrar en el hayedo una portilla, que no debemos pasar y si seguir por una senda que asciende paralela a la alambrada, hasta llegar a un cortafuegos que hacia la derecha nos lleva a coronar el cerro de Cebollera, por su lado sureste.
Si hemos tomado el primer camino y estamos en el cartel del coto social de Alcarama se debe subir por un camino a la izquierda, que siguiendo una alambrada lleva hacia el sur. En un lugar el camino se introduce en un pinar, pero nosotros debemos subir cortafuegos arriba, dejando el pinar y el hayedo de Poyales el más oriental de La Rioja a nuestra izquierda.
Se llega a un cerro conocido como Cebollera desde donde observamos la mayor parte de nuestro itinerario, desde nuestra salida del Puerto de Piqueras. Tres horas habremos ocupado en llegar desde Enciso. Hacia el sur se ve un alto con antenas, hacia el que debemos dirigirnos siguiendo el cordel de los ganados y hoy cortafuegos, que desciende en fuerte pendiente para llevarnos después de otra subida al pico de Hayedo (1719 mts). Aquí hay un pequeño refugio, al lado de la caseta que sirve de vigilancia para detectar los incendios en época estival.
Para descender tomar la pista que sube al pico y en una curva dirigirse hacia un pastizal donde se observan círculos de piedra de corrales de ganado trashumante. Desde aquí siguiendo la línea marcada por las casetas de conducción de agua, llegamos a Taniñe.
En este lugar se han encontrado yacimientos arqueológicos y el pueblo comienza a recuperarse después de que fue abandonado.
Se abandona la población por un camino al lado de un estanque y construcción forestal, que nos lleva hacia la carretera y de aquí a San Pedro Manrique.
Casi siete horas habremos invertido en este recorrido que en el pasado era bastante más corto por encontrarse practicables los viejos caminos que comunicaban los pueblos de la sierra. El camino se puede acortar una vez en la alambrada que separa La Rioja de Soria, descendiendo al lado del despoblado de y continuando por una pista que desciende hacia el valle.
Después de una visita a San Pedro Manrique se debe decidir si descansar en esta localidad o continuar. Nuestra propuesta es la concluir el recorrido en esta y dormir a menos de un kilometro de ella siguiendo el carril de paseo que va paralelo a la carretera y que nos conduce al puente sobre el río Linares, que aquí le llaman Mayor, en una tranquila chopera.
ETAPA 7
A pocos metros de la chopera sale en camino hacia la izquierda, siempre mirando al este,, que nos llevará hasta el despoblado en algunas épocas del año, de Sarnago. A la derecha sobre un cerro se alza la ruina de un templo fortaleza, recordándonos la presencia de los templarios en la zona. Debajo una cantera de losas nos anuncia el empleo de la piedra en las construcciones de sillarejo.
En época estival se puede visitar en Sarnago el Museo Etnográfico, que los vecinos han preparado con los útiles que antaño empleaban. Se ha de buscar la fuente cerca de la arruinada iglesia, y continuar hacia arriba para entrar en el pinar, y llegar a un alto en el que se cruzan varios caminos. Mirando hacia el este tomamos el camino de la derecha que tiende a descender y abandona el pinar. La pista de enfrente va al alto de Alcarama y a una media hora hay un refugio abierto. La tercera pista que tiende hacia el norte va hacia la zona de repoblación forestal cercana al despoblado de Acrijos.
Nuestro camino empedrado tiende hacia el sur este y cerca de él van los viejos postes de una conducción eléctrica. A una hora de camino se observa un despoblado llamado Valdenegrillos. En una curva después de pasar una zona pedregosa con corrales hundidos, hay agua en un barranco que baja de Alcarama, pero no en verano.
En media hora se llega a un lugar llano desde donde se observa el Moncayo, aquí la pista forestal desaparece y se encuentra al lado de viejos campos de cultivo el camino que de San Pedro Manrique iba a Navajún y que siguiendo el barranco lleva a ese pueblo riojano. A lo largo de esa senda encontraremos trozos de pirita de hierro lo que nos anuncia la proximidad de las minas de ese mineral.
En algo más de media hora llegamos al pueblo de Navajún donde hay agua y alojamiento de turismo rural. Merece la pena visitarse una importante colección mineralógica perteneciente a los propietarios de las minas de pirita.
Atravesando el pueblo se coge un camino agrícola que desciende entre cultivos hacia el río. Se pasa cerca de cuatro chopos casi unidos y la senda se acerca al río sintiéndose un fuerte olor a sulfídrico al llegar al lugar donde nacen las “aguas podridas”, muy indicadas para las dolencias de la piel y que poseen muchas propiedades pese a su pésimo sabor. Más abajo encontramos una edificación que hoy sirve de cuadra, y que antaño estuvo dedicada a alojar a los visitantes que venían a tomar las aguas curativas.
Un cuarto de hora más abajo se observa un barranco a la derecha por el que se intuye que sube un camino por una ladera terrosa poblada de tomillos. Se asciende a un alto y el camino esta muy marcado y posteriormente va descendiendo la Sierra de Atalaya vieja hasta llegar a la localidad soriana de Cigudosa, por donde discurre el río Alhama.
Se atraviesa el pueblo observando su torre, y a la salida en un lugar próximo a un basurero sale una pista que conduce hacia un barranco ancho por el que debemos andar hasta llegar a la toma de agua del lugar. Allí hay una fuente. Se continúa “yasa” arriba y se toma el barranco subiendo a la izquierda que poco a poco va ascendiendo hasta llegar a unos corrales y de allí a una desagradable zona de basurero que nos anuncia la proximidad de una carretera. Ya en el alto a la derecha se observa la Ermita de la Virgen de los Ulagares.
Se atraviesa la carretera que lleva a San Felices y a La Rioja y se continúa hacia el este por un camino que ha cambiado su trazado debido a la concentración parcelaria. Tomamos uno de los caminos más anchos y nos dirigimos al pueblo de Añavieja.
En este lugar hay una buena fuente y lo abandonamos atravesando un puente que pudo ser romano y subimos por un camino marcado hasta un collado donde se observa el Moncayo al alcance de la mano y debajo a una hora de camino se extiende el pueblo de Agreda, en las márgenes del río Queiles.
El recorrido nos lleva al casco antiguo de este lugar donde podemos conocer la importancia de las tres culturas existentes en el medievo español. Casi diez horas de camino por tierras de Soria y de La Rioja nos acercan a Aragón.
ETAPA 8
Después de recorrer la bella localidad de Agreda, nos queda una ultima etapa para coronar el monte más alto de Zaragoza y uno de los más emblemático de Aragón. Dejamos la ciudad una vez que hemos comprado pan y bollos de sardina que elaboran en las panaderías locales y nos dirigimos a la parte superior del pueblo camino del convento de la Concepción, que fue fundado por Sor Maria de Agreda, siendo consejera del rey Felipe IV. Seguimos por la carretera que conduce a Vozmediano y pasamos el cementerio. Hay un camino a la derecha que no se debe tomar y si el siguiente justo en el comienzo de la curva de la carretera, donde hay una señal de tráfico. El camino gira a la derecha y deja otro que sigue recto más bajo. Tomamos este camino agrícola que va ascendiendo por una zona no muy agradable por la abundancia de basuras. Llegamos a una antigua cantera y seguimos por el camino que nos lleva a una finca algunas veces sembrada que se debe cruzar. Se observa hacia el sur en el monte una antena de telefonía móvil, hacia la que debemos dirigir nuestros pasos.
El camino va entre sembrados y sube un poco para alcanzar una zona con algunas encinas por donde discurre un trazado de postes eléctricos. Debemos llegar hasta el poste numero nueve y al lado hay una caseta de conducción de agua en la que mana un fresco regato. Atravesamos la carretera que lleva a La Aldehuela de Agreda y tomamos un camino que desciende un pequeño barranco y luego sube por entre cultivos y se dirige casi por el trazado se su servicio electrico. Es este el antiguo camino que desde Agreda conducía a La Cueva y Beratón.
Llegamos a una pista forestal muy marcada al lado de un resto de corral ganadero donde comienza una mancha de pinos de repoblación. Seguimos la pista que va ascendiendo paralela al antiguo camino que todavía se observa. Pasa cerca de un bebedero de ganados y llega al Collado de Canto Hincado, donde antaño hubo un gran mojón pétreo, aquí debemos tomar una pista que sube a la izquierda bordeando el barranco de Mendruguillo. Se abandona el camino para intentar alcanzar la cuerda superior de Peña Negrilla y por ella cumbreando se llega frente al Moncayo. Se desciende hasta el collado de Castilla, también llamado de la Virgen y aquí se toma hacia la derecha con intención de ascender a la cumbre de San Miguel o del Moncayo de 2.316 mts.
Cinco horas largas son necesarias para llegar desde Agreda por este trayecto que es el más directo y que sólo recomendamos en días completamente despejados y sin viento.
La experiencia aconseja que si aparece la niebla tomemos el camino que lleva a la Cueva de Agreda.
Desde Canto Hincado, se observa un valle cultivado y por ese camino llegamos a esa localidad en poco más de media hora. Aquí se toma el cauce del río La Cueva que en la parte superior del pueblo es un ancho camino que atraviesa luego el río y sigue por un robledal hasta desaparecer el bosque y seguir aguas arriba dejando el monte Colladillo a nuestra derecha. Siguiendo el curso del río llegaremos a un collado y de allí hacia el norte a pocos metros se encuentra la cumbre. Dos horas es el tiempo indicado para alcanzar la cima.
Una vez arriba habremos coronado los montes más importantes de este tramo del Sistema Ibérico y observaremos hacia el oeste la Sierra de Alcarama, el Hayedo, Cebollera, el Urbión, San Lorenzo y San Millán.
En la cumbre se debe decidir la forma de retorno. Siguiendo el camino más utilizado, que está señalizado por hitos de piedra llegaremos en una hora al Santuario de la Virgen del Moncayo, a donde accede una carretera que nos podrá conducir a Tarazona. En el Santuario hay alojamiento y comida los meses de verano. Algo más abajo por la misma carretera hay un refugio que suele estar abierto los fines de semana.Tlf.976 640100.
BIBLIOGRAFIA
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F.PELLICER y otros.El Moncayo.
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LUIS MAZAS ARTASONA.La Senda Ibérica. Trayecto Riojano.
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ENRIQUE DEL RIVERO. Rutas y paseos por tierras de Burgos.
Sua Edizioak. Bilbao 1991
Senderos de Gran recorrido.Tierras del Moncayo.GR 90.1 fase
Prames. Zaragoza.
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